作为英国最有名的教堂，西敏寺是伦敦的著名的景点，几乎是到英国旅游的必访之处。西敏寺(Westminster Abbey)，位於倫敦市中心，一座哥德式建築風格的教堂，這裏一直是英國君主安葬或登基的地點。1987年被列為世界文化遺產。
西敏「Westminster」，原本是「West」（西方）與「大教堂」(Minster)兩字的合體。
西敏寺 伦敦
西敏寺：一部浓缩的英国历史
毗邻英国国会大厦的西敏寺可说是一部浓缩的英国历史。自从1066年以来，四十位英国君主的加冕仪式都是在此处举行。西敏寺也是大多数英国君主，以及三千多位在英国史上举足轻重的精英最后的安息地。
「第三高等学府名流长眠之处」
1045年，英王爱德华一世因未能信守承诺前往教廷朝圣，接受教皇建议，兴建一座修道院以表示赎罪。他将西元八世纪即已存在的一座伦敦西区教堂重新以石材修建，用来纪念圣徒伯禄，以便和东区的圣保禄大教堂有所区别。1065年12月28日，西敏寺完 工启用，然而爱德华却因重病而无法亲临主持仪式，他在八天后去世。
亨利三世于1245年重建西敏寺，将原本诺曼式的建筑改为哥德式。为了感念爱德华兴建西敏寺，亨利三世将爱德华的灵柩移往主殿祭坛正后方。扩建工程直到1517年亨利七世统治下才完成。
重建后的西敏寺更具有庄严肃穆的气氛，31公尺高的大厅穹顶构造複杂，从穹顶垂下的大吊灯艳丽夺目，配上教堂内部随处可见的彩绘玻璃和红色地毯，益发显出宗教殿堂的庄严与华丽。
1534年，亨利八世和罗马教廷断绝关系后，下令西敏寺由英国国王管辖，其后四十多年间，西敏寺多半处于关闭状态。1579年，英国女王伊丽莎白一世将西敏寺改为学院，校长由英国君主任命。西敏寺的正式名称因此改为「威斯敏斯特圣彼得学院教堂」，其后三个世纪，西敏寺成为牛津与剑桥之后的第三所英国高等学府。
九百多年来，西敏寺除了供信徒作礼拜、祈祷、膜拜之外，也是英国重要庆典的必然场所。英国社会名流无不以死后能长眠于此为荣。
据统计，佔地面积达2972平方公尺的西敏寺内，安葬了三千三百多人，包括历代君主、贵族、诗人、科学家、政治家、将军音乐家和著名演员。（如：达尔文、狄更斯、牛顿、邱吉尔、…..）
他们在西敏寺内各据一方，例如大殿后部是王陵所在，贵族的墓在礼拜堂，僧侣则葬在迴廊。许多不能安葬于西敏寺的名人则退而求其次，希望能将自己的纪念碑或雕像陈列其中。（如莎士比亚的雕像就在寺中，但他的遗骨是葬在自己家乡）
最让游客们驻足神往的大概是以英国文学之父乔叟的墓为中心的「诗人角落」，安葬在这裡的英国文学巨匠，姓名个个让人听起来如雷贯耳，展现在此处的简直就是一部英国文学史。
「庆典艺文重地英国浓缩历史」
今日的西敏寺虽然是属于英国国教圣公会的教堂，但是完全不向英格兰教会或英国政府领取任何经费。每年从一百多万的游客所得到的门票收入，足够西敏寺百分之八十的开销。
另外，投资和信徒捐款也是西敏寺的主要财源。西敏寺所扮演的角色不只是举行礼拜和重要庆典而已，它也经常举办音乐、舞蹈等文化活动。西敏寺也是观光客必游之地，因为在其宏伟的建筑下就是一部浓缩的英国历史。
下面是一篇余光中写的关于西敏寺的美文，与大家分享一下。
《重访西敏寺》
余光中
七月二十五日与我存从巴黎搭火车去布隆，再坐渡船过英吉利海峡，在福克斯东(Folkestone)登岸，上了英国火车，驶去伦敦。在伦敦二天，一直斜风细雨，阴冷如同深秋，始终无缘去访西敏古寺。后来我们就租了一辆飞雅红车，老兴遄飞，一路开去苏格兰，在彭斯的余韵和司各特的遗风里，看不完古寺残堡，临湖自镜。等到爱丁堡游罢南回，才专诚去西敏寺探访满寺的古魂。在我，这已是重访。就我存而言，这却是初游。
从西门一踏进西敏寺，空间只跨了几步，时间，却迈过几百年了。欧洲的名寺例皆苍古阴暗，历史的长影重重叠叠，压在游人的心上，西敏寺尤其如此。对我说来，西敏寺简直就是一座充满回声的博物馆，而诗人之隅简直就是大理石刻成的英国文学史。
西敏寺不及圣保罗大教堂高大，但在英国史上却享有特殊崇高的地位，因为九百年来它一直是皇室大典的场所。公元一〇六六年，诺曼第公爵在英国南岸的海斯丁斯打败了海洛德，进军伦敦，并于该年的圣诞节在甫告建成的西敏寺举行加冕典礼，以异族征服者的身份成为英国的君王。从此英王的加冕典礼，除爱德华五世及爱德华八世之外，一律在此举行。
英王的登基大典分成四个阶段。第一阶段是序幕，首先是新君入寺，由大主教导至典礼观众之前，并问观众是否同意进行典礼。观众表示同意，是为正式承认新君之统治权。继由新君宣誓，保证今后治国，必将尊重人民所订的法律，并且维护英格兰与苏格兰的革新教会。再由大主教呈上圣经，作为一切智慧与法律之根据。第二阶段是把新君敷上圣油，送上加冕椅。第三阶段是授予新君王袍与权杖。第四阶段是新君登台就位，在王座之上接受观礼者的致敬。观礼者分为三种身份：依次为灵职(Lords Spiritual，指大主教与主教)、俗职(Lords Temporal，指公侯伯子男等贵族)和人民的代表。典礼的程序九百年来大同小异，变化很少。
西敏寺吸引游人的另一传统，是英国历来的君王与皇后均在此安葬，游客只要买票，就可鱼贯而入纵堂(nave)，参观伊丽莎白一世及维多利亚的石墓，发其怀古之遐思。凡能看的我也都随众看了，但是最令我低徊而不忍去的，是其横堂(transept)之南廊，也正是举世闻名的诗人之隅(Poets’Corner)。九年前我曾经来此心香顶礼，冥坐沉思，写了一篇长文《不朽，是一堆顽石?》。此番重游，白发徒增，对诗人身后的归宿，有更深长的感触。
西敏寺之南廊虽为诗人立碑立像，供后人之瞻仰徘徊，却非文学史之定论。诗人在此，或实有坟墓，或虚具碑像，情况不一。碑也分为两种：一种是地碑，嵌在地上，成为地板；一种是壁碑，刻在墙上。也不知道为什么，雪莱和济慈仅具壁碑，面积不大，且无雕像。旁边却有沙赛(Robert Southey)的半身石像，也许沙赛做过桂冠诗人之故：我相信雪莱看见了一定会不高兴。拜伦仅有一方地碑，却得来不易。他生前言行放浪，而且鄙薄英国的贵族与教会，所以死后百多年间，一直被摈于西敏寺外，沦为英国文苑的野鬼游魂。(我相信拜伦也不在乎，更无意与华兹华斯终古为伍。)索瓦生所雕的拜伦像，便是因为西敏寺不肯接受，才供在他母校剑桥三一学院的图书馆里。直到一九六九年，英国诗社才得以大理白石一方，铺地为碑，来纪念这位名满全欧的迟归浪子。
拜伦的地碑旁还有许多地碑，拜伦之石在其左上角。与拜伦同一横排而在其右者，依次为狄伦?汤默斯、乔治?艾略特、奥登。下一排由左到右为露易士?卡洛尔、亨利?詹姆斯、霍普金斯、梅斯菲尔。最低一排又依次为T.S.艾略特、丁尼生、白朗宁。最引人注目的是新客狄伦?汤默斯：碑上刻着诗人生于一九一四年十月二十七日，卒于一九五三年十一月九日，下面是他的名句：“我在时间的掌中，青嫩而垂死——却带链而歌唱，犹如海波。”这两句诗可以印证诗人的夭亡而不朽，选得真好。
诗人之隅局于南廊，几乎到了碑相接、像触肘的程度，有鬼满之感。说此地是供奉诗人的圣坛，并不恰当，因为石府的户籍颇为凌乱。首先，次要人物如康波(Thomas Campbell)竟有全身立像，像座堂皇，碑文颇长，而大诗人如颇普及邓约翰却不见踪影。其次，本国重要诗人不供，却供了两位外国诗人，美国的朗费罗与澳洲的戈登。再次，诗人之隅并不限于诗人，也供有狄更斯、韩德尔等小说家与作曲家，甚至还有政治人物。起拜伦于地下(他的地碑之下?)而问之，问他对诗人之隅的左邻右舍有何感想，敢说他的答复一定语惊四座，令寺中的高僧掩耳不及，寺外的王尔德笑出声来。
1985年8月25日
